By Anastassia Prohorova

О винах Севера Греции сомелье, не говоря уж о простых смертных, пока знают еще меньше, чем о немейских, кефалонских или санторинских. Но вот ряд македонских виноделен, возникших недавно и с мощным финансовым тылом, подготовили сюрприз любителям вина, ценящим региональную аутентичность.

В 80 км западнее Салоник в местечке Вергина внутри холма, почему-то не облепленного армией спецназа, обустроен музей вокруг гробницы Филиппа Македонского и еще нескольких его современников и потомков. Отчего тут нет толп туристов, непонятно. Золотые короны царя и одной из его жен — такие огромные, как покрышки, венки из листочков, словно вырезанных из фольги маникюрными ножницами, — усыпаны сантиметровыми желудями и пчелками, сплетенными из золотой паутины. Видит бог, ни один из современных ювелиров не способен на подобную кропотливость. Огромные панно из сотен крошечных фигурок людей, лошадей, богов выточены из слоновьей кости так выразительно и чисто, что изъяна не заметишь под микроскопом. Обилие филигранной чеканки доспехов потрясает даже видавшего виды во многих музеях с такими вот собраньями предметов быта античных вельмож. Трудно поверить, что это всё настоящее и могло быть создано 23-25 веков назад. И конечно тут полным полно разной утвари для винопития: кубки, амфоры, тазики, поварешки виночерпиев сотнями рассыпаны вокруг корон и гигантских щитов, вряд ли уступающих богатством росписи щиту Ахилла. Македонцы из материковых греков считались особо увлекающимися вином, и именно в эпоху Филиппа винодельческие практики отсюда проникли в Крым, Фанагорию и Грузию (это из ближайших краев), а то еще и на запад Европы.

Рядом с Касторией

Как всем, впрочем, хорошо известно, современное виноделие Греции с натяжкой можно назвать преемником античного. В Македонии его история была особенно прерывистой. В 19 веке регион пострадал от филлоксеры чуть ли не больше всех в Европе, виноградников просто не осталось. Еще четверть века назад в районе Драмы и Каваллы не было, как говорят местные, ни одной коммерческой винодельни, а западнее, в Науссе и Аминдеоне вино делали только пара кооперативов с такими допотопными понятьями о качестве, что местным шубным баронам не приходило в голову это пить.

К счастью, шубы в последние годы продаются неплохо, и потому у местных предпринимателей появились лишние деньги, которые пошли, в том числе, и на винодельни, а шубный шопинг сделал из окрестностей Кастории почти туристическую Мекку. Жаль только что мало кто из шопперов в то же время интересуется другим туризмом: винно- гастрономическим. Как оказалось, «область меж трех озер» — Преспа, Вегоритида и Орестиада (в которое полуостровом вклинилась шубная Кастория) — в этом плане невероятно привлекательна. Диву даешься, как в этой заповедной высокогорной глуши хороши рестораны. Местные отели, со спа и каминами, духом напоминают шале в итальянских Альпах. Гастрономическими специалитетами будут дичь и грибы, озерная рыба, овощи, и всё это, как мало где еще в Греции, добротно, сочно, мясисто, пышно, но и изысканно. Афиняне признают, что в столице рестораны с таким качеством еды, как в местных простоватых на вид тавернах, считаются просто шикарными и очень дороги. А здесь, в Аминдеоне, в таверне ‘O Thomas’ за 25 евро вас будут кормить три часа подряд и всё, начиная от мелочей вроде масла с травами к свежему хлебу, до окорока дикого кабана будет настолько вкусным, что вы потом неделю будете замаливать грехи чревоугодия.

Между пино и неббиоло

Здесь же, в ‘O Thomas’, стоит начать знакомство с региональными винами. Хранитель погреба, в котором собрано 350 наименований лучших вин Греции и ее соседей, устроит вам сравнительную дегустацию образцов главного местного сорта — ксиномавро от разных маленьких виноделен. В целом считается, что этот сорт в чем-то сродни пино нуар— это кажется логичным, если вспомнить об охотничьей, дикой, лесной специфике местной кухни (тут и правда запахи часто напоминают Бургундию). Но это сорт-хамелеон. Кто-то из виноделов делает его, как пино, бледным и пронзительно экзальтированным, с животными нотами и кислой ягодной сочностью. У кого-то он получается почти как сира пряным и темным. В винодельне, которая выбилась в лидеры региона по степени международного признания, — Alpha Estate считают, что ксиномавро — скорее нечто среднее между пино нуар и неббиоло: он не такой танинный, как последний, и более «мясистый», чем первый. Но в любом случае по этому сравнению с бургундским и пьмонтским доками вы можете понять, что греческий ксиномавро относится к когорте сортов, которые часто называют «декадентскими» и «интеллектуальными». Глубокий и странный, он требует грамотного прочтения.

Альфа значит номер один

Alpha Estate— молодое, нереально амбициозное и уже даже вполне оправдывающее высокие ожидания хозяйство, посещение которого потрясает: с таким количеством суперсовременного оборудования, космических технологий, экологических идей и максимализма в каждой детали в европейских винодельнях редко столкнешься. Официальные «лица» проекта — энолог Ангелос Ятридис и отвечающий за виноградники Макис Мавридис. Не слишком обсуждается вопрос, из какого источника они черпают инвестиции, но сами они говорят, что за 10 лет в Alpha Estate было вложено больше денег, чем в какое-либо другое греческое хозяйство. Начинали Ятридис и Мавридис с покупки виноградников: они хотели создать большой цельный участок, и для этого им пришлось купить по клочку земли у 75 мелких домохозяйств. В результате к началу 1990-х в их распоряжении было 46 га с божественным видом на озеро Вегоритида, из-за близости которого почва — почти чистый песок. Не будучи однозначными патриотами ксиномавро, они высадили пару десятков сортов, ряд греческих, ряд — иностранных, включая монтепульчано, танна, барберу, негро амаро и т.д. Это чтобы со временем произвести отбор. Перед высадкой лоз землю, как рассказывает Мавридис, размечали лазером со спутника, чтобы проложить на глубине в 30-40 см модную ирригационную систему, известную как Regulated Deficit Irrigation (по-русски это можно было бы обозначить так: «Регулируемая иригация на грани водного стресса лозы»). RDI обеспечивает постоянный контроль влажности почв; вода точечно, по каплям подается к каждой лозе, но в некоторые периоды вегетативного цикла вода не подается, чтобы лоза помучилась немного, как ей это полагается по старинным виноградарским канонам.

Гравитационную винодельню достроили в 2008 году, и в ней есть всё, что только можно нафантазировать по части обеспечения «щадящей» и стерильной винификации. Ятридис гордится некими яйцеобразными аппаратами, которые, по его словам, делают белому винограду массаж перед прессом, чтоб успокоился: «Таких аппаратов в Греции только шесть, из них четыре наши». Он говорит, что это новейшая и пока почти секретная технология для белых вин. Ятридис учился на энолога в Университете Бордо и стажировался у Денни Дюбордьё, который считается одним из крупнейших специалистов по белым винам в мире. Впрочем, почти все вина Alpha вообще-то красные.

Из диковинок винодельни можно упомянуть украшающий лабораторию «фазматограф» из Германии стоимостью 50 тыс. евро, делающий 30 различных химанализов в минуту. Все материалы, использованные при строительстве, мало того, что экологичны, но еще и покрашены какой-то особой краской, полностью устранившей риск появления какого-либо грибка. Там, где в нормальных винодельнях используют простые металлические контейнеры, у Alpha— ящики и стеллажи из древесины окрестных прибрежных лесов. В гигантском погребе, где отлеживаются бочки, хитрая система кондиционирования дважды в сутки полностью обновляет воздух в помещении. Туристов здесь проводят внутри стеклянного туннеля (чтоб не чихали на бочки), а каждая бочка лежит на выемке в каменном полу, в которую насыпан слой речной гальки (Ятридис таинственно шепчет: «Дзен!! Электромагнитное влияние гальки хорошо сказывается на вине»).

Однако за все эти чудачества альфовцев прощаешь тут же, как попробуешь их вина. Дегустация — не меньшее шоу, чем прогулка по винодельне. Все образцы очень необычные. Каждое вино, как цирковой номер, впечатляет очередной заковыркой. Тут сразу вспоминается любимый принцип концептуальных шеф-поваров: не накормить, а удивить. Понятно, что с точки зрения исполнения, качества, ни к одному из вин не придерешься: баланс, чистота, интенсивность везде прекрасная. Но плюс к тому у каждого изюминка.

- Sauvignon Blanc 2008— это просто эссенция ароматов трав, настолько интенсивная, что кажется дистиллятом июльского луга, но и положенный «пи-пи-ша» присутствует ярко;

- Pinot Noir 2006 — тут вам, все-таки, не Бургундия, а аминдеонский пино вот так пахнет черникой. Очень настойчивое послевкусие, к дегустации запаситесь секундомером;

- Axia 2006 — хоть и является блендом «неслабых» ксиномавро и сиры, но при этом такое нежное, девичье, чистое, с интенсивной йодистой нотой;

- Xinomavro 2006— фиолетовое и пахнет чернилами, требует, чтобы о нем написали трактат;

- Alpha Estate 2006— «титульное» красное хозяйства — это на 60% сира плюс по 20% ксиномавро и мерло. Совершенно необычное вино. Его следует иметь в домашней коллекции в качестве артефакта. Удивительное. Словно расплавленная лакрица, по текстуре и богатству вкусовой палитры кажется более чем полнотелым, даже жирным, но при этом сладости, джемовости никакой не чувствуется, пьется легко и послевкусие оставляет чистое и абсолютно сухое. Мы прозвали это вино «нефтью» — черное, маслянистое, минеральное.

Драма в белом и в красном

Другой бурно развивающийся винный анклав Македонии расположен в области между прибрежной Каваллой и городком Драма. Молодых и бодрых виноделен здесь уже несколько десятков.

В области Драмы нет такого явного сорта-лидера, как аминдеонский ксиномавро. Общим местом можно назвать разве что совиньон блан, который часто удачно смешивают с греческим белым грандом ассиртико. Последний придает вину более плотную текстуру и добавляет минеральности.

Чудесный образец такого бленда есть у хозяйства Oenogenesis из Адриани под Драмой: совиньон/ассиртико Skylights полнотелый, кремовый, при этом прелестно цитрусовый и очень свежий. Хозяин Oenogenesis Бакис Тсалкос учился в Бордо и много лет работал с Андре Люртоном.

Еще один запомнившийся представитель тренда— Lagara White 2008 от Domaine Vourvoukeli: статное, стильное, пронзительно свежее в ароматах вино производит впечатление легкого, но на деле оказывается почти полнотелым и таким сочным, что его хочется пожевать. Прекрасный пример европейской классики совиньона, удачно сбалансированного ассиртико.

Второй по популярности из международных белых сортов — шардоне (хороший образец у Kikones). Но местные виноделы любят экспериментировать. Любопытный 100%-ный вионье был обнаружен в линейке хозяйства Ktima Seitanede’s, чей вдохновенный хозяин объясняет выбор ронского сорта желанием отличаться от других. Его вионье открытое и щедрое, с приятной горчинкой.

С красными та же история. Многие работают с бордоскими сортами и сирой, но встречаются и оригиналы вроде домена Ktima Pavlidis, в коллекции которого есть 100%-ный темпранильо, выдерживаемый 14 месяцев в новом французском дубе: сильное, танинное вино с характером, в нем даже угадывается аромат «рансьо».

Освоив международные сорта, в Драме взялись и за редкие местные. В этом направлении всяческих похвал заслуживают усилия хозяйства Kikones, первый урожай которого был только в 2004 году. Главный энолог Мелина Тассу училась в Бордо и Бургундии, стажировалась в Австралии, умело работает с шардоне и каберне совиньоном, но особенно чудесны среди ее вин местные: белое малагусия (душистое и сочное, словно откусываешь спелый персик) и красное лимнио (еще один сорт, «чем-то напоминающий» пино нуар; вино деликатное и нежное, очень классического стиля).

Мраморный берег

Считается, что Север Греции беднее, чем столичный центр. Но в Драме добывают мрамор, отсюда и деньги на вино, и амбиции делать его «мирового уровня» и строить винодельни с архитектурными изысками, коллекциями живописи и т.п. Вышеупомянутый дом Ktima Pavlidis основан одним из «мраморных магнатов», но стильное здание винодельни построено не из мрамора, а из разных дорогих пород дерева для экологичности и теплого впечатления. Винодельня оснащена дорогим оборудованием (Bucher, Pera— всё лучшее) и управляется очень профессионально.

Два самых состоятельных и состоявшихся винных дома Драмы принадлежат двум братьям Лазариди. Они тоже из «мраморных династий» и явно во всем друг с другом соперничают. Построенная в 1987 году винодельня Nico Lazaridi стала первым от и до профессиональным винным домом в Драме с 50 га виноградников. И уже давно здесь появилась еще и галерея с картинами ведущих художников Греции (их можно обнаружить даже в погребе — рисунки прямо на чанах). Это уважаемая марка, ряд вин Nico весьма дороги по местным меркам. Скажем, совиньон блан Magiс Mountain приобрел культовый статус: у богатых греков считается престижным иметь ящик у себя в погребе. А неожиданные бленд каберне совиньона и санджовезе Perpetuus Nico Lazaridi сбивает с ног своей комплексностью и элегантностью строгих иностранных экспертов. Бесспорно, это одно из лучших красных вин Греции сегодня.

Предприятие брата Нико — Костаса на вид кажется более масштабным: в Domaine Costa Lazaridi самый длинный погреб в Греции (1500 бочек), 150 новейших чанов с термоконтролем, сложной конфигурации винодельня, в которой есть чему подивиться туристам, и это единственное хозяйство Греции, которое консультирует Мишель Роллан, что и отражено в качестве всех вин. Гамма широкая, в ней есть и международные сорта, и греческие. Например, замечателен бленд рефоско и агиоргитико под маркой Chateau Julia (в честь жены хозяина). Костас, который, в отличие от Нико, сам с удовольствием выходит к гостям, говорит, что его отец родился в Краснодарском крае и он теперь всерьез подумывает купить там виноградник. Памятуя о том, как когда-то македонцы уже создали свою там винодельческую колонию.

Аминдеон

Главный сорт: ксиномавро (красные, розовые, игристые вина) Ведущие винодельни: Alpha-Estate, Kir Yianni, Pavlou Estate Отель: Ateron Suites and Spa Рестораны: P Thomas, Kontossoros

Драма

Основные сорта: совиньон блан, ассиртико, шардоне, мерло, каберне совиньон, сира, агиоргитико, лимнио Ведущие винодельни: Nico Lazaridi, Costa Lazaridi, Ktima Pavlidis, Kikones, Wine Art Estate, Отель и ресторан: Grand Hotel Kouros

- By Anastassia Prohorova (Анастасия Прохорова)

10.04.2009